Jusqu’à 95 % de CO₂ en moins : PEEL, mis au point par Anthony Guevara, transforme des peaux de salak et de litchi en textile biodégradable, sans colle ni polymères synthétiques. Développé en Indonésie, le matériau a déjà passé plus de 50 tests et reste stable depuis plus d’un an.
PEEL : des peaux de fruits jetées qui deviennent un textile, sans colle ni plastique
Le point fort de PEEL tient dans un choix simple : ne pas broyer la matière pour la faire ressembler à autre chose. Le projet, développé par Anthony Guevara à Imperial College London selon sa fiche publiée par le James Dyson Award, transforme des peaux de salak et de litchi en textile biodégradable sans adhésifs, sans polymères synthétiques et sans traitements chimiques toxiques. La promesse carbone avancée reste forte : jusqu’à 95 % d’émissions de CO₂ en moins face au cuir et à certaines alternatives véganes à base de pétrole, selon la présentation du projet. ([jamesdysonaward.org](https://www.jamesdysonaward.org/2026/project/peel-fruit-skins-as-materials?utm_source=openai))
L’idée n’essaie pas de singer le cuir. C’est précisément ce qui la rend crédible. Là où beaucoup de matériaux biosourcés cherchent encore à imiter un rendu lisse, uniforme et premium, PEEL conserve les écailles du salak, les variations de teinte, les irrégularités de surface et le relief naturel des peaux. On n’achète pas une copie. On travaille une matière avec sa propre signature visuelle.
Une matière pensée pour l’Indonésie, pas pour un storytelling global
Le projet s’appuie sur un ancrage local clair. Le salak, aussi appelé “snake fruit”, est un fruit originaire d’Indonésie, largement cultivé et consommé dans le pays, notamment à Java et Sumatra selon plusieurs sources agricoles et de référence. ([en.wikipedia.org](https://en.wikipedia.org/wiki/Salak?utm_source=openai)) Le litchi y existe aussi, même si sa place reste plus marginale : la FAO décrit le litchi comme un fruit mineur en Indonésie, avec des plantations plus modestes que le longane ou le ramboutan. ([fao.org](https://www.fao.org/4/AC681E/ac681e03.htm?utm_source=openai))
Ce décalage entre un salak abondant et un litchi plus secondaire apporte déjà un premier angle absent de la source d’origine : PEEL ne repose pas sur deux gisements équivalents. En pratique, le salak paraît aujourd’hui le candidat le plus solide pour une montée en volume locale, alors que le litchi joue davantage le rôle de matière complémentaire.
Sur le salak, les chiffres sont concrets. Selon des données officielles reprises par Katadata à partir de Badan Pusat Statistik, la production indonésienne a atteint 1,12 million de tonnes en 2023. ([databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id/en/agroindustri/multiple/415ecc4c73f403e/volume-produksi-salak-menurut-provinsi?utm_source=openai)) Cela ne dit pas quelle part devient exploitable pour un textile, car le taux exact de peau récupérable n’est pas communiqué. En revanche, cela confirme un point clé : la matière première de base existe déjà à grande échelle dans les circuits alimentaires.
Le process de fabrication reste artisanal, et c’est à la fois sa force et sa limite
La méthode décrite pour PEEL est volontairement sobre. Après consommation du fruit, les peaux sont collectées puis séchées à basse température contrôlée pour préserver leur structure et leur souplesse. Elles reçoivent ensuite des traitements d’origine naturelle pour améliorer la durabilité et la résistance à l’eau, avant d’être cousues sur des supports biodégradables comme la mousseline de coton ou le lin. La source d’origine ne détaille pas la formulation exacte de ces traitements : non communiqué.
Ce point compte, car il distingue PEEL de nombreuses alternatives “plant-based” qui finissent en feuilles homogènes grâce à des liants synthétiques. Une revue scientifique publiée en 2025 dans le Journal of Renewable Materials rappelle justement que beaucoup de cuirs végétaux, comme certaines solutions à base de cactus ou de fibres végétales, dépendent encore de liants synthétiques qui réduisent leur biodégradabilité. ([file.techscience.com](https://file.techscience.com/files/jrm/2025/online/JRM0611/TSP_JRM_2025-0039/TSP_JRM_2025-0039.pdf))
Autrement dit, la promesse de PEEL est nette : la matière garde son intégrité visuelle et évite, à ce stade, le réflexe industriel du composite plastifié. C’est plus cohérent écologiquement. C’est aussi plus difficile à standardiser.
Les premiers tests sont prometteurs, mais on reste au stade pré-industriel
La version la plus honnête du sujet consiste à dire que PEEL n’est pas encore un matériau qualifié pour l’industrie au sens strict. Les essais mentionnés portent sur l’abrasion, l’eau, la chaleur, l’humidité et la fatigue au pliage. Les six peaux testées auraient montré une bonne résistance à la chaleur et à l’humidité, avec des échantillons restés stables pendant plus d’un an selon la description du projet. ([jamesdysonaward.org](https://www.jamesdysonaward.org/2026/project/peel-fruit-skins-as-materials?utm_source=openai))
Mais les données mécaniques détaillées manquent encore. Résistance à la traction : non communiqué. Allongement à la rupture : non communiqué. Nombre de cycles de flexion : non communiqué. Valeur Martindale : non communiqué. C’est précisément le prochain chantier annoncé, avec une formalisation des tests en laboratoire via une collaboration avec Imperial College London. ([jamesdysonaward.org](https://www.jamesdysonaward.org/2026/project/peel-fruit-skins-as-materials?utm_source=openai))
C’est un vrai gap par rapport aux matériaux déjà commercialisés. Par exemple, Leap, matériau à base de déchets de pomme, affiche déjà des spécifications de marché : 91 % biosourcé certifié USDA, moins de 7 kg de CO₂ par m², rouleaux de 1,5 mètre de large et plus de 100 000 cycles Martindale, selon la fiche du fabricant. ([explore-leap.com](https://www.explore-leap.com/Leap)) PEEL, lui, montre une direction convaincante, pas encore une fiche technique d’achat.
Face aux concurrents, PEEL se démarque surtout par l’absence de polymères synthétiques
Le marché des alternatives au cuir est déjà bien occupé. Desserto, à base de cactus, et Piñatex, à base de fibres de feuilles d’ananas, sont les exemples les plus cités. Le problème est connu : beaucoup de ces matériaux restent hybrides. Leap indique par exemple une couche de finition “partly bio-based and partly fossil fuel-derived” pour renforcer la durabilité. ([explore-leap.com](https://www.explore-leap.com/Leap)) Une revue scientifique de 2025 confirme cette dépendance fréquente aux coatings et binders synthétiques pour les cuirs végétaux. ([file.techscience.com](https://file.techscience.com/files/jrm/2025/online/JRM0611/TSP_JRM_2025-0039/TSP_JRM_2025-0039.pdf))
C’est là que PEEL prend un angle plus radical sur la composition. S’il tient sa promesse sans adhésifs ni polymères synthétiques au stade industriel, il pourrait éviter le principal reproche adressé aux cuirs végétaux actuels : revendiquer le biosourcé tout en gardant une colonne vertébrale plastique.
Sur le plan des émissions, les comparaisons disponibles restent imparfaites mais utiles. Selon Alternative Leathers, Desserto émet 1,39 kg de CO₂e par m², contre 4,81 kg pour un cuir synthétique PU et 27,30 kg pour un cuir animal. ([alternativeleathers.com](https://alternativeleathers.com/products/desserto-cactus-leather?utm_source=openai)) Cela permet d’établir une première métrique dérivée : le cuir animal émet environ 19,6 fois plus de CO₂e par m² que Desserto. ([alternativeleathers.com](https://alternativeleathers.com/products/desserto-cactus-leather?utm_source=openai))
Pour PEEL, la source parle d’une baisse “jusqu’à 95 %” mais ne donne pas la base chiffrée en kg de CO₂e par m². On ne peut donc pas calculer une valeur absolue sérieuse ni un comparatif exact au m² sans inventer. Ici, la seule formulation rigoureuse est simple : valeur absolue non communiquée.
Le vrai sujet n’est pas seulement le carbone, c’est aussi l’usage des déchets existants
Le projet évite un piège courant des matériaux alternatifs : créer une nouvelle culture dédiée pour produire une nouvelle matière. Ici, la logique part d’un rebut déjà disponible. C’est un avantage structurel. Il réduit la dépendance à une chaîne d’approvisionnement agricole additionnelle et s’insère dans des flux alimentaires existants. La source évoque même un approvisionnement à coût matière nul via des partenariats avec des usines indonésiennes de transformation des fruits, où les peaux sont aujourd’hui jetées. Le coût exact de collecte, tri, séchage et traitement reste toutefois non communiqué. ([jamesdysonaward.org](https://www.jamesdysonaward.org/2026/project/peel-fruit-skins-as-materials?utm_source=openai))
Cet aspect local mérite d’être souligné. PEEL imagine une boucle régionale : fruit consommé, peau récupérée, matière fabriquée, produit assemblé dans la même zone. Cette proximité change tout. Elle peut réduire les transports, simplifier la traçabilité et ouvrir un modèle d’ateliers locaux dans les régions fruitières indonésiennes. Là encore, la source n’avance aucun coût industriel ni rendement matière. Il faut donc rester factuel : le potentiel est net, la rentabilité reste à démontrer.
Le marché existe déjà, mais PEEL n’a pas encore son format commercial
Le contexte marché justifie qu’on prenne ce type de projet au sérieux. Selon Grand View Research, le marché mondial de la maroquinerie a représenté 282,1 milliards de dollars en 2025, tandis que le segment vegan leather au sein de ce marché atteignait 20,386 milliards de dollars en 2025. ([grandviewresearch.com](https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/leather-goods-market?utm_source=openai))
À partir de ces deux chiffres, on peut calculer une deuxième métrique dérivée absente de la source : le vegan leather pèse environ 7,2 % du marché mondial de la maroquinerie en valeur. ([grandviewresearch.com](https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/leather-goods-market?utm_source=openai)) C’est encore minoritaire. Ce n’est plus marginal.
Autre signal utile : la littérature académique de 2025 situe les émissions du cuir traditionnel autour de 110 kg de CO₂ par kg de matière, contre 20 kg pour les cuirs végétaux, 15 kg pour les cuirs fongiques et 50 kg pour les cuirs synthétiques, avec une consommation d’eau d’environ 17 000 L/kg pour le cuir traditionnel contre 200 L/kg pour les cuirs végétaux. ([file.techscience.com](https://file.techscience.com/files/jrm/2025/online/JRM0611/TSP_JRM_2025-0039/TSP_JRM_2025-0039.pdf)) Ces ordres de grandeur ne décrivent pas directement PEEL, mais ils replacent le projet dans une hiérarchie claire : toute solution réellement biodégradable et sans liant fossile part avec un avantage théorique fort.
Le projet a déjà des cas d’usage, mais pas encore de promesse produit grand public
PEEL n’en est pas resté à l’échantillon. Le premier prototype a pris la forme d’un tabouret, entièrement cousu à la main parce que les premières peaux séchées étaient trop cassantes pour une couture machine. Le second prototype, un sac, a élargi l’approche au litchi et à quatre autres peaux de fruits tropicaux. Cela donne au moins deux cas d’usage concrets : l’objet déco et l’accessoire souple. ([jamesdysonaward.org](https://www.jamesdysonaward.org/2026/project/peel-fruit-skins-as-materials?utm_source=openai))
À mon avis, c’est là que le matériau a le plus de sens à court terme. Pas sur une chaussure technique, pas sur un siège automobile, pas sur des pièces soumises à des tolérances industrielles lourdes. Le bon terrain, aujourd’hui, c’est la petite série, l’accessoire, le panneau décoratif, la maroquinerie d’édition limitée ou le mobilier à faible contrainte. Tant que les données de traction, de frottement normé et de vieillissement accéléré ne sont pas publiées, viser plus large serait prématuré.
Ce que la source d’origine ne disait pas, et qui change la lecture du projet
Premier ajout concret : selon Badan Pusat Statistik, via Katadata, l’Indonésie a produit 1,12 million de tonnes de salak en 2023. ([databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id/en/agroindustri/multiple/415ecc4c73f403e/volume-produksi-salak-menurut-provinsi?utm_source=openai))
Deuxième ajout : selon FAO, le litchi reste un fruit mineur en Indonésie. ([fao.org](https://www.fao.org/4/AC681E/ac681e03.htm?utm_source=openai))
Troisième ajout : selon Leap, un concurrent à base de déchets de pomme, un matériau commercial peut déjà afficher 91 % biosourcé, moins de 7 kg de CO₂/m² et plus de 100 000 cycles Martindale. ([explore-leap.com](https://www.explore-leap.com/Leap))
Quatrième ajout : selon Alternative Leathers, Desserto annonce 1,39 kg CO₂e/m², contre 4,81 kg pour le PU et 27,30 kg pour le cuir animal. ([alternativeleathers.com](https://alternativeleathers.com/products/desserto-cactus-leather?utm_source=openai))
Cinquième ajout : selon Grand View Research, le vegan leather représente environ 20,386 milliards de dollars sur un marché maroquinier total de 282,1 milliards de dollars en 2025, soit 7,2 % en valeur après calcul. ([grandviewresearch.com](https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/leather-goods-market?utm_source=openai))
Sixième ajout : selon le Journal of Renewable Materials, le cuir végétal reste souvent dépendant de liants synthétiques, avec des performances mécaniques généralement modérées entre 5 et 15 MPa en traction pour cette famille de matériaux. ([file.techscience.com](https://file.techscience.com/files/jrm/2025/online/JRM0611/TSP_JRM_2025-0039/TSP_JRM_2025-0039.pdf))
Septième ajout : selon la Banque centrale européenne, le taux de référence est de 1 EUR = 1,1525 USD, soit environ 1 USD = 0,8677 EUR. ([ecb.europa.eu](https://www.ecb.europa.eu/stats/euro-exchange-rates/html/index.en.html?utm_source=openai)) À ce taux, les 20,386 milliards de dollars du segment vegan leather équivalent à 17 692 000 000 € et les 282,1 milliards de dollars du marché total correspondent à 244 772 000 000 € (taux utilisé : 1 USD = 0,8677 EUR). ([ecb.europa.eu](https://www.ecb.europa.eu/stats/euro-exchange-rates/html/index.en.html?utm_source=openai))
Le lien d’autorité à retenir
Pour suivre l’évolution officielle du projet, le lien le plus pertinent reste la fiche du James Dyson Award consacrée à PEEL : https://www.jamesdysonaward.org/2026/project/peel-fruit-skins-as-materials. ([jamesdysonaward.org](https://www.jamesdysonaward.org/2026/project/peel-fruit-skins-as-materials?utm_source=openai))
Mon avis :
Bonne idée de design matière : PEEL valorise un déchet local sans polymères synthétiques ni colles, avec une promesse carbone annoncée jusqu’à -95 %. Mais l’avis reste prudent : les performances citées relèvent encore de tests internes et la durabilité industrielle, l’uniformité et l’étanchéité long terme ne sont pas démontrées.
